Технология декоративного хромирования химическая металлизация для начинающих


Технология и материалы металлизации

Бесплатная емайл рассылка:


ВНИМАНИЕ! Вы всегда сможете
отписаться от писем рассылки!


Распылитель растворов металлизации своими руками

Распылитель растворов металлизации своими руками

Как собрать простой распылитель растворов для металлизации поверхностей под хром, никель. Если вы только собираетесь освоить технологию металлизации или уже начали осваивать, предлагаю простое и дешёвое средство нанесения растворов металлизации. И при своей простоте, достаточно надёжно и производительное. В данном случаи распыляю растворы никелирования самодельным двухсопловым распылителем. Распылитель собран из деталей садового оборудования форсунки, краны, шланги, распылители, рукоятка сделана из куска металлопластиковой трубы. Собрать такую установку можно за один вечер. И, что немало важно, очень дёшево по себестоимости по сравнению с существующими средствами нанесению растворов в декоративном хромировании и никелировании. Все его составные части легко заменимы, дёшевы и доступны в обычных магазинах.

И при этом, распылитель, обладает достаточной производительностью, чтобы покрыть, например колёсный диск от автомобиля. Распылитель полностью автономен, то есть не требует внешнего истопника энергии, такие как электричество или воздушный компрессор. Так, как используется сжатый воздух от двух ручных пневматических пульверизаторов. Что может такой распылитель? В первую очередь можно распылять растворы никелирования, так как эти растворы требуют именно двухсопловый распылитель не как иначе. И такая установка позволяет регулировать давление в подаче каждого раствора, количеством сжатого воздуха в каждой емкости, путём простого количества качков насоса. А как известно, восстановитель в химическом никелировании, требует большего давления в подаче, так как раствор более рыхлый за счёт газообразования в растворе. Подробнее об этом в конце видео, где говориться об эксплуатации распылителя на практике.

И конечно, этим распылителем, можно наносить декоративный хром, то есть растворы металлизации серебром по традиционной 2к технологии. Где есть серебрильный раствор и восстановитель. Так же даёт отличные результаты и приличную производительность для столь простого конструктивного решения. Далее покажу подробно как изготовить своими руками пулик хром инфо по шагам имея минимальный набор инструментов в домашних условиях. И так, что нам понадобиться для начала сборки пульверизатора хром инфо. Начнём с комплектующих. На фото представлен весь набор комплектующих для изготовления одного пулика. Перечислю, это: Опрыскиватель помповый на обыкновенную пластиковую бутылку, две штуки. Головка пульверизатора 2шт. Краны Гардена 2шт. Шланг пхв, три-четыре метра. Кусок металлопластиковой трубы, диаметром 20мм и длиной 30 см. Хомуты капроновые размер шириной 3мм длина 100мм. Переходники для шлангов на 4мм, 2шт. (найти можно в аквариумном оборудовании) Трубка резиновая, медицинская диаметром 4мм толщина стенок 1,5мл. Изолента пхв и изолента на тканевой основе. Емкости это обычные пэт бутылки, полторашки. Какими инструментами все это дело собрать. Понадобиться: дрель, клеевой пистолет, канцелярский нож, бокорезы, отвёртка плоская, ножовка по металлу, перьевое сверло на 13мм и сверла 4 и 6мм. И так, имея в наличии все выше перечисленное из комплектующих, инструментов и пару умелых рук, можно приступать к работе.

Приступаем к изготовлению пулика Начнём с изготовления рукояти распылителя. Для этого берём отрезок меаллопластиковой трубы диаметром 20 мм и длиной 30 см слегка изогнутой для удобства. Первым делом просверлим отверстия с боку для крепления кранов и шлангов. Берём сверло 4 мм отмеряем расстояние от края 10см где будут крепиться краны и сверлим отверстие. Тоже самое проделываем с другой стороны. Это проходное отверстие малого диаметра. А теперь берём перьевое сверло на 13мм и сверлим нормальное отверстие по размеру крана. Теперь нужно просверлить отверстие куда будет подводиться шланг через полость рукояти. Отмеряем 4см от середины крана и сверлим проходным сверлом на 4мм. Тоже самое с другой стороны. Потом берём уже нормальное сверло на 6мм по размеру шланга. И сверлим отверстие с наклоном в сторону крана, так как шланги будут подводиться под углом. Отверстия готовы, сейчас остаётся убрать стружку, выровнять края, снять фаску так сказать.

Следующем этапом изготовим форсунки распылителя. Для этого берём головку ручного распылителя. Под колпачком видно турбинку, под напором жидкости она крутится равномерно распределяя жидкость к отверстию форсунки. Начнём разбирать, уберая всё лишнее для наших целей. Отщёлкиваем отвёрткой корпус и курок. Теперь нужно отделить нужную нам часть с помощью ножовки. Сейчас тем же ножом доводим до нужной конфигурации. Необходимо сформировать штуцер для шланга, отрезаем лишнее. Разогреваем предварительно клеевой пистолет. Берем краник сделаем шероховатость на корпусе крана чтоб лучше приклеился. Удобно это сделать медицинским зажимом. Наносим полоску клея в круговую и быстренько вставляем в отвесите рукояти, пока клей не остыл придаем кранику нужное положение. Тоже фокус проделываем со вторым краном. Это ещё не всё. Для пущей надёжности краны следует зафиксировать капроновыми хомутами. Берём два хомута 3 на 100мм и делаем из него один длинный. Можно конечно взять хомуты и подлиннее, но они обычно жёстче и толще, а здесь сочленёнными хомутами потоньше удобнее фиксировать в нашей конструкции. Стягиваем хомут на местах утолщения сразу после штуцера. Тоже самое с другой стороны. Можно помочь зажимом сильнее подтянуть хомуты. Лишние хвосты хомутов отрезаем бокорезами. Всё, краны надёжно зафиксированы.

Следующим этап зафиксируем форсунки на конце рукояти. Для этого за основу пригодиться изолента на тканевой основе. Как раз подходит для этого так как пропитана битумом делает его липучей и немного пластичной. Так форсунки будут надёжно фиксированы без применения клея. Наматываем слой изолентой примерно 1 мм. Примеряем форсунку. Как видно очень удачно ложиться по месту и даже может держаться самостоятельно. Теперь пару форсунок одновременно зафиксируем хомутами. Как специально для этих целей, есть отверстия в корпусе форсунки. Продеваем туда хомут. И во вторую форсунку так же. Сейчас необходимо выставить положение форсунок ровно по сторонам и по линии кранов. Стягивает хомуты симметрично с двух сторон. И ещё хомут поверх форсунок ближе к краю. Этот хомут не надо стягивать до упора. А стянуть так чтоб форсунки были наклонены под небольшим углом друг к другу. Что создаст перекрестие распыления растворов, что нам и надо. При нанесении растворов металлизации. Теперь берём резиновую трубку и соединяем краник с форсункой. Такой шланг проще натянуть на нестандартный штуцер который есть у форсунки. Отмерить можно на глазок. Отрезали и натягиваем. Теперь второй шланчик. Для надёжности шланги фиксируем хомутами.

Сейчас самое время закрепить подводящие пхв шланги. Придётся протягивать всю длину шлангов через отверстие иначе ни как. Отмерив половину длины, протягиваем второй шланг и одеваем на штуцер краника. Так же фиксируем шланги хомутами. Дальше нужно связать шланги в месте в пучок. Сделать это можно просто пхв изолентой. Пару оборотов изолентой и отрезаем. Итак через каждые примерно 10см. Шланги можно выбрать длину удобную в примерно от 3-4 м Связываем шланги не до конца, а оставляем свободные концы чтобы удобно было подводить в к насосам ёмкостей. Сейчас будем модернизировать помповые распылители, под наши цели, делая из них просто насосы на бутылку. Что тут нужно изменить. А просто избавиться от форсунки. Просверлить отверстие и натянуть шланг. Сверлить будем этот колпачок, так его можно назвать. Избавляемся от уплотнительной резинки. И сверлим проходным сверлом на 4мм. Можно увеличить отверстие до 5 мм. Чтобы чётко подходил переходник для шланга. Так как пхв шланг не натянешь придётся сделать переход. Сперва натянуть кусочек резиновой трубки на колпачок. Потом переходник. Как обычно шланги фиксируем хомутами. И только после уже можно присоединять пхв шланги. Остался последний штрих. Нужно зафиксировать педальку клапана на помпе. Чтобы всё время было нажата. Эту роль у нас будут выполнять краники. Зафиксировать нажатие можно простым способом хомут плюс кусочек резиновой трубки. Собираем всё вместе. Всё пулик для металлизации готов!

Эксплуатация пульверизатора хром инфо Первым делом надо определиться, где закрепить ёмкости для растворов. Можно снизу на полу, можно сверху, как удобно. Но следует учитывать что при закреплении с верху давление подаваемых растворов несколько больше, а значить меньше придётся накачивать воздуха в ёмкости чтобы нормальный был факел распыления растворов. Я всё таки определился что с верху закрепить. Ёмкости выбрал полтора литровые пэт бутылки и Закрепил с помощью не хитрого приспособления. Взял крепления для вентиляционных труб близкого по размеру бутылок, оказались чуть побольше, прикрутил пару этих хомутов максимально близко друг к другу и закрепил тремя резинками для денег. Всё отлично держится.

И так особенности распыления растворов никелирования состоит в том, как говорилось выше это разность давления в ёмкостях. Для раствора восстановителя на основе боргидрида натрия давление нужно создать выше. Связано это с тем что боргидрид вступает в реакции с водой и выделяет газ водород, поэтому раствор становиться рыхлый. И чтобы растворы расходовались равномерно приходится накачивать туда больше давления. Для полтора литровых ёмкостях заряжаю растворов по 0,5 литра, для того чтобы осталось место для запаса воздуха которого закачаю. Исходя из опыта для растворов никеля, чтобы факел распыления двух растворов был достаточный накачиваю 50 качков в никелирующий раствор и 60 качков в раствор восстановителя. С растворами серебра проще, достаточно по 50 качков в каждый раствор. Этого давления хватает чтобы выработать весь раствор из ёмкостей без существенного снижения давления в факелах распыления растворов.

Ещё одна деталь, настройка факелов распыления, от этого тоже зависит равномерный расход растворов. Делается это путём поворота колпачка форсунки. Настройка простая, закрутить колпачок форсунки до конца, а потом открутить примерно на 1-2 оборота и смотреть чтобы факел хорошо распылял мелкими брызгами и сделать это одинаково для двух форсунок. На этом всё. Думаю нечего сложного сделать самостоятельно распылитель растворов металлизации нет. Но если не хочется самому возится изготавливать, то могу это сделать за вас и выслать готовый в месте с набором реагентов. Свяжитесь со мной, контакты в чате на сайте внизу справа .

Успехов в металлизации.



 СТАТЬ СПОНСОРОМ 

ПОДЕЛИТЕСЬ СТАТЬЁЙ С ДРУЗЬЯМИ:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Чёрный хром. Никелирование в декоративном хромировании

Чёрный хром. Никелирование в декоративном хромировании

Поделюсь опытом по химическому никелированию. Этот способ покрытия набирает популярность в последнее время. Причина тому необычно насыщенное зеркал с темноватом оттенком. И к тому же никель не имеет привычку окисляться как серебро, хоть и уступаем ему в светоотражении. У никеля адгезия к поверхности базового лака лучше, что позволяет использовать покрытие никелем в более жестких условиях нежели покрытие серебром. Процесс нанесения растворов никеля несколько сложнее чем серебром. Добавляются ещё два раствора, кроме активатора, модификатора и восстановителя, есть ещё сенсибилизатор и ускоритель. Что и как и в какой последовательности наноситься, сейчас продемонстрирую на примере автомобильного диска.

Диск подготовлен к металлизации, то есть, зашкурен, загрунтован и залачен базовым лаком. Сейчас горелкой подготавливаю лак чтобы он смачивался водой. Это важно, потому как все растворы на водной основе и они должны растекаться по поверхности, а не скатываться в капли, и пламя горелки нам в этом поможет. Пламя подкисляет поверхность лака и поверхностное натяжение лака выравнивается с водой, от того вода начинает растекаться ровным слоем по лаку, что нам и надо. Движения горелкой должны быть равномерными по поверхности лака и не сильно медленными, чтоб не поджечь его.

Полили дис водой на лак и убедились что он смачивается водой ровной плёнкой, без сухих островов. Это не всегда получается, поэтому по моему опыту, после горелки следует промыть поверхность лака тёплым раствором обезжиривателя на основ гидроксида натрия. Промываем с губкой, после споласкиваем обычной водой, уже другой губкой и в конце споласкиваем дистиллированной водой из распылителя. После такой процедуры поверхность гарантировано становиться гидрофильной, то есть смачивается водой ровной плёнкой.

Далее Приступаем к процессу активирования поверхности раствором двухлористого олова. Активатор состоит собственно из раствора дистиллированной воды двухлористого олова и кислоты. Кислота может быть трёх вариантов это соляная кислота, серная кислота, подойдёт аккумуляторный электролит, в этом качестве и уксуса 70% уксусной эссенцией. Кислота в реакции не участвует просто предотвращает выпадения осадка двухлористого олова. Поэтому не принципиально какая подойдёт любая из трёх. После нанесения активатора, промываем поверхность. В этот момент олово закрепляется на поверхности, а кислота смывается. Происходит гидролиз олова, которая хорошо держится на поверхности диэлектрика, в нашем случаи лака. И именно на это олово будет осаждаться металл. Промывать нужно равномерно, не торопясь. Иначе не промытый активатор даст коричневые муары на зеркале в последующем.

Следующий этап работы называется сенсибилизация. Это тоже процесс активации поверхности, только называется умным словом. Это дополнение к активации двухлористым оловом. В классическом применении сенсибилизатор должен быть из раствора хлористого палладия. Но металл слишком дорогой и плохо доступен к тому же. Но есть вполне доступная альтернатива, это раствор нитрата серебра с аммиаком. Обрабатываю равномерно поверхность сенсибилизатором и оставляю так не смывая примерно на пол минуты. Далее обрабатываю ускорителем реакции раствором гипофосфита натрия. Из самого названия ускоряет реакцию восстановления металла.

После ускорителя лёгкая промывка дистиллированной водой. И сразу же наносим растворы с никелирующий раствор и раствор восстановителя из двух соплового распылителя. Никелирующий раствор состоит из никеля сернокислого, янтарной кислоты и натрия уксуснокислого. Восстановитель состоит из одного реагента борогидрида натрия. Едкая штука с ней обращаться очень осторожно. В данном случаи распыляю самодельным двусопловым распылителем. Распылитель собран из деталей садового оборудования форсунки, краны, шланги распылители. Рукоятка сделана из куска металлопластиковой трубы. Собрать такую установку можно за один вечер. Подробнее как собрать такой распылитель в следующих выпусках. Можно распылять и двусопловым распылителем с компрессором. Купить готовый или собрать самодельный из двух небольших краскопультов. В конце, как обычно, промываем и сдуваем воздухом остатки жидкости. Поверхность из никеля получается прочнее чем серебро, к тому же не окисляется ни как. Но всё же защитный лак необходим.

На этом закончу краткий обзор, более подробно про химическое никелирование смотрите страницу «Чёрный хром» Технология никелирования nikel.hrom.info там узнаете все подробности технологии с секретами и нюансами применения. Проверено личным опытом. С удовольствием поделюсь.



 СТАТЬ СПОНСОРОМ 

ПОДЕЛИТЕСЬ СТАТЬЁЙ С ДРУЗЬЯМИ:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Установка хромирования металлизации своими руками

Установка хромирования металлизации своими руками

Приняв решение заниматься химической металлизацией, встаёт вопрос, не только связанный с приобретением реагентов, распылительного оборудования, лаков, пигментов и прочих мелочей, но и в каком месте заниматься этим творчеством, и куда положить обрабатываемую деталь, куда сливать отработанные растворы, как вообще организовать рабочее место.

Конечно в идеале, если у вас есть малярная мастерская, грамотно сделанная приточка вытяжка, свет, решетчатый пол. Это намного упрощает задачу, но в большинстве случаев, есть тупо гараж или подобное нежилое помещение. И как быстро, просто и немаловажно дёшево, организовать рабочее место мастера по декоративному хромированию. Вот как раз этот случай сейчас подробно опишу.

На примере съёмного гаража. Просто пустой гараж, для начала кинул кусок линолеума на рабочее пространство, поставил стол, для разведения растворов, лаков, любой подходящий, но лучше чтобы он был повыше, чтобы удобнее было работать стоя. И далее сборка установки вот такого вида, где непосредственно будет проходить процесс металлизации.

Установка представляет собой каркас собранный из брусков и поддона для душа 90х90 см и слив организован тупо в канистру на 10 литров. Почему на 10 литров, а не на 20 или 30? Да просто потому что 10 кг легче таскать чем 20. Выше поддона, на стенки закрепляется полиэтиленовая пленка для парников. Эту плёнку можно легко менять по мере её загрязнения, типа расходник. Это проще, чем делать стационарные стенки, а потом их отмывать или просто оставлять в негожем состоянии, не совсем феншуй.

Подробнее информация есть в видео курсах, на сайте shophrom.ru, Там же есть материалы и оборудование для химической металлизации, ссылка в описании под видео.

Вот сейчас подробно и поэтапно, как собрать эту установку.

Размеры прикинул исходя из размеров поддона и высоты его расположения, чтобы не наклоняться и чтобы канистра для слива влезла.

Взял бруски 45х45мм, нарезал по размерам. Самые длинные 4шт по 2м, это вертикальные стойки по углам, короткие - горизонтальные перемычки между ними трёх размеров: 90см 5 шт, 81см 2шт, и 70см 4шт. Всё это скрепляется металлическими уголками размером 45х50мм на саморезы.

Первым делом собираю рамку на которой ляжет поддон. Берём по паре брусков 90 и 81см четыре уголка и горсть саморезов. Выкладываем так, чтобы чтобы получился равносторонний квадрат 90х90см, именно поэтому пара брусков на 81 см, вычитается толщина бруска с двух сторон в сумме 9см. И всё это дело стягиваем уголками на саморезы. По 6 саморезов на уголок, вполне достаточно.

Далее нужно выставить уровень высоты крепления поддона. Решил что 60см от пола вполне достаточно, не высоко не низко. Берём двухметровые бруски, они же стойки, отмеряем 60см. И на этом уровне прикручиваю уголки.

Следующий этап, монтаж рамки к стойкам. Всё просто, поставил, прикрутил, одну сторону, уголки с сверху и снизу для жесткости конструкции. Потом вторую сторону.

Обратите внимание, что спереди установки, стойки смещены в глубь. Это нужно чтобы стойки не ограничивали движения рук при работе. Посчитал что 11см от переднего края достаточно отступить.

Итак, установка уже может стоять на своих ногах. Для жесткости с трёх сторон стянул внизу отрезками брусков с боку по 70см и сзади 90 см брусок. А спереди не нужно это делать по причине, что там будет канистра для слива.

После этого можно уже вставить поддон. Если размеры все соблюдены, поддон входит чётко и сидит плотно. Осталось стянуть брусками стойки вверху. По бокам бруски по 70см, впереди и с сзади по 90см бруски.

Каркас готов, поддон стоит на месте, следующие, что можно сделать, это смонтировать слив. Всё просто, берём набор сантехнической фурнитуры для раковины без сифона, только горловина и гофра короткая диаметром 50см. Всё это дело крепиться на один винтик. Подставляем канистру и слив готов.

И завершающий этап - монтаж плёнки, что формирует стенки установки. Отрезаем по размеру плёнку. Немного отступлю, скажу по плёнке. Обычная плёнка для парников продаётся двойная в виде рукава шириной 1,5м. Если её разрезать чётко по сгибам то ровно получается размер по высоте, остаётся только отрезать по длине, зная размер трёх сторон установки, это легко сделать 70+70+90=230+20 см запас по краям, итого 250см не меньше.

Плёнку проще закрепить на скотч обычный. Оборачиваем брусок и куском скотча закрепляем в нескольких местах так, чтоб не колыхалась. Так же на скотч крепиться плёнка и к самому поддону. На эту операцию у меня уходит минут 10, при определенном навыке. Поэтому по мере загрязнения её легко заменить на новую, это проще чем отмывать капитальные стенки. В месяц примерно 3-4 раза меняю. Типа расходник.

Собственно сама установка практически готова, добавил несколько брусков на заднию стенку, чтобы не надувалась плёнка при работе распылителями. И к тому же это как опорная стенка, можно что-то опереть, какую нибуть обрабатываемую конструкцию.

Ещё положил тонкий брусок с верху не закрепляя его. На него можно подвешивать детали на цепочке, которые нельзя положить при металлизации, например топор, балясину, или крест, и много чего ещё. Очень удобно.

Так же сделал решётку по размеру поддона. На ней можно металлизировать детали, которые нужно только с одной стороны, например стекло или автомобильный диск.

И конечно не обойдешься без поворотного столика, для металлизации объёмных предметов. Например каску, колпак с колеса и много чего ещё, на что фантазии хватает.

Столик сделал из старого офисного кресла. Снял сидушку со спинкой, и на это место закрепил решётку из мелких брусков. Всё это дело покрасил и под лак, чтобы не разбухала от растворов.

Ещё не маловажный элемент, это вытяжка. То, что я сделал далеко не супер вытяжка, но получилось довольно просто в монтаже. Один конец закрепил снизу на тот же скотч. Снизу, потому, что брызги падают в низ и их проще утилизировать вместе с газами. Второй конец, наружу через вентилятор в вентиляционное окошко в стене гаража. Для распыления растворов металлизации вытяжка вполне справлялась, а вот для распыления лака, слабоват вентилятор. Ну это поправимо.

И так, осталось только закрепить ёмкости для растворов. Ёмкости обычные пэт бутылки. Это тоже типа расходник, загрязнились, можно легко и дёшево заменить.

Как их изготовить есть отдельное видео на канале http://www.youtube.com/user/kochetovalexci Крепятся просто на саморезы в отверстие и между бутылками вкручены длинные саморезы, чтобы не бултыхались по сторонам. Шланги закрепил на обычный крючок вешалку, привязал скотчем.

На такой установке удобно работать вот таким распылителем — металлизатором. Это переделанный электро краскопульт. Как сделать его самостоятельно есть видео, смотрите по ссылке в описании под видео. Также можно приобрести металлизатор под заказ, если самому неохота возиться с переделкой. В любом случае, это простая и недорогая конструкция распыления для металлизации.

В заключении хочу сказать, что освоить технологию декоративного хромирования не требует сверх усилий и и больших талантов. Всё давно изобретено и проверено опытом. Для облегчения освоения технологии есть доступные для понимания и цене видео курсы по Технологии декоративного хромирования, есть материалы и оборудование, тоже доступны по цене. Всё это найдёте на сайте shophrom.ru

Также у вас есть прекрасная возможность получить доступ к обучающим видео закрытого раздела канала на ютуб, плюс неограниченное количество личных консультаций по декоративному хромированию в любое время, кроме ночного времени, конечно. Достаточно стать спонсором канала HROM INFO и всегда получите информационную поддержку пока не научитесь искусству химической металлизации. Это занятие приносит глубокое удовлетворение. Так как делаешь очень красивые вещи, которые не кого не оставляют равнодушными, глядя на такую красоту.

Кнопка стать спонсором, находиться под видео

Хочу добавить, что количество спонсоров ограничено, как бы это мне не хотелось, но физически, с большим количеством человек, не смогу работать. Так, что если вы решили быстрее научиться металлизации, станьте спонсором канала прямо сейчас. Буду очень благодарен. Всего хорошего, до встречи на канале.



 СТАТЬ СПОНСОРОМ 

ПОДЕЛИТЕСЬ СТАТЬЁЙ С ДРУЗЬЯМИ:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Прыг: 01 02 03 04